Palais impérial, grande visite

         Dernière visite de notre séjour à Kyoto ce lundi 1^er Mai. Bagages déposées à la consigne de la gare après un tour de métro. Nous voici au palais impérial, que nous avons réservé à notre arrivé vendredi.

           C’est une visite obligatoirement et gratuitement guidée en anglais. Nous sommes une petite troupe d’étranger pour cette visite qui commence après vérification des passeports. La guide nous emmène dans les allées et nous voyons successivement l’entrée principale (et la petite entrée sur le coté pour la femme de l’empereur), le lac et son jardin, des détail de l’architecture des bâtiments, et quelques cours intérieures.

             L’accent très nippon et le soleil ne facilitent pas la compréhension de la guide. Nous apprenons tout de même que l’empereur ne vient plus du tout dans ce palais de Kyoto, et qu’il préfère déménager pas hélicoptère les statues devant lequel il est sensé se recueillir une fois par an.

             L’ensemble du complexe est immense, j’ai déjà un peu parlé de la taille des allées de gravier. C’est une grande visite, même si l’intérêt esthétique est du coup moins mis en avant que dans d’autres lieus de la ville. Il fallait venir, nous l’avons fait. Direction Nara désormais, et d’autres trésors à découvrir !

Douche et bains à la nippone

Si j’en ai déjà un peu parlé, je vais revenir sur les bains à la nippone, cela peut éviter quelques surprises. Au japon, on prend un bain quasi systématique. Le fameux « Ofuro » en langue originale. Il s’agit la surtout de se délasser dans une eau bien chaude, et parfois agrémentée d’un jacuzzi. On se lave donc à l’extérieur du bain, grâce à une douchette fixée à hauteur des genoux. Et oui, on se douche assis au Japon ! Un tabouret en plastique est souvent fourni pour s’asseoir. Une fois savonné et bien rincé, vous pourrez vous plonger dans l’eau chaude. Cette méthode est quand même peu pratique pour les grands comme moi-même !

Enfin il faut savoir que l’on retrouve ces bains dans la grande majorité des foyers japonais, dans les ryokan, dans les auberges de jeunesse et dans certains grands hôtels, mieux vaut être prévenu. Et pour ceux que la nudité publique ferait frémir, il faudra faire un effort car les bains sont collectifs!

Pizza a volonté

           Ce soir, après l’écoeurement général du groupe, nous décidons de trouver un resto simple. Et quelle bonne surprise de trouver une formule pizza à volonté au milieu des trop nombreux plat en sauce caramel et autre soja ! Certes il y a un peu d’attente, mais pour moins de 8€ en soirée, une formule pizza pasta dessert à volonté, c’est mieux qu’au Flunch ! On s’en met plein la panse, les pâtes servies à l’italienne, ou les vraies bonnes pizzas avec une pâte à pain croustillante nous comblent de plaisir ! Curieux pour des touristes en voyage à l’autre bout du monde… lisez mon précédent article sur la bouffe nippone et vous comprendrez !

Patchinko

                 Nous en avons finit des visites pour aujourd’hui ! Place au divertissement et c’est l’heure de se trouver un petit resto. Nous filons donc, toujours à vélo, vers Pontocho, pour retrouver l’animation que nous y avions décelé la veille. C’est vraiment bizarre de rouler du mauvais coté de la route ! Attention aux trains que nous croisons sur le chemin. Bientôt les lumières presque familières du quartier Est de la ville nous accueillent. Le temps de poser nos vélos devant un combini, et nous nous lançons dans les rues animés de Kyoto.

          Et pour la première fois nous allons tenter l’expérience Patchinko ! Certes nous sommes déjà passé devant les nombreux patchinko slot croisé à Tokyo, et nous avions déjà entraperçu l’intérieur d’une salle de jeux dont le bruit semble infini. Cette fois ci c’est décidé, nous tentons notre chance avec Victor, prêts à sacrifier quelques pièces de 500Yen pour la bonne cause !

 

              Ce jeu est incompréhensible. On a une sorte de panneau verticale devant nous, avec un trou au centre, et une multitude de petits picots tout autour. Une molette sur le coté permet d’envoyer les billes du réservoir dans le circuit à la vitesse et à la force souhaitée. Ensuite c’est la chute irrémédiable vers le bas du panneau et les billes disparaissent. De temps en temps une bille se faufile dans le trou central. Jackpot !! Une animation façon machine à sous se déclenche sur l’écran en haut du panneau, on croit qu’on a gagner et en fait non… Décevant d’autant qu’à côté de nous des gens amassent des milliers de petites billes dorées.

 

On retiendra le boucan difficilement explicable à qui n’est jamais allé dans un patchinko slot. Entre le bruit métallique assourdissant de la chute des billes, la musique et les effets sonores, ou encore les annonces en son saturés d’un gentil animateur, on ne tient pas longtemps dans cet univers très particulier.

Le Tenryu Ji et son jardin

 

   Redescendus de notre petit nuage, nous nous attaquons au Tenryu Ji, sur la berge opposé. Ce temple nous a marqué surtout par son extraordinaire jardin, ou se mêlent jeux d’eau et promenades boisées. Sur ses hauteurs on aperçoit la rivière. En bas, les bâtiments et leurs terrasses de bois sont propices à la découverte du lieu.

 

  Quelques photos avec kitty chan, nous sommes d’humeur badine. Plus vraiment la force de rentrer à l’intérieur, nous préférons la douce chaleur de cette fin de journée, profitant du calme de ce jardin. Après quelques jours à Kyoto à sillonner la ville à la découverte de ses trésors, ce dimanche nous aura fait le plus grand bien, et les vélos nous aurons bien aidés pour nous déplacer en toute sérénité.

Vision d’eden sur la colline

               Il se trouve, en remontant la rivière vers les hauteurs d’Arashiyama, un petit havre de paix tenu par quelques moines à la vie austère. Un simple petit temple de bois sort de la verdure abondante. Le confort est spartiate, les wc disons naturels, l’endroit dépouillé d’artifice.

 

  

             Une image, cette fontaine, symbole zen par excellence.  Moment de calme. Vision d’Eden sur la colline.

Pique-nique à Arashiyama

     Après une matinée bien remplie, un bon repas s’impose ! Nous filons donc au combini le plus proche pour faire le plein de bento, ces plateaux repas que l’on achète tout prêts, et deux trois autres bricoles rigolotes à manger. On peut noter que l’on peut laisser son vélo devant le magasin même sans l’attacher, et il n’y a aucune crainte de se le faire enlever.

 

L’endroit le plus approprié pour un pique-nique à Arashiyama est bien sur le bord de la rivière Hozu. Enjambée par le célèbre pont Togetsu kyo, particulier pour ses pilotis sur lequel il est monté, cette rivière est pleine de vie en ce dimanche ensoleillé. Les gens font du bateau, se baladent à pied ou à vélo, le quartier lui-même prends des allures de village. Une musique directement sortie d’un jeu vidéo façon Final Fantasy se répand dans la rue. A la recherche d’un peu plus de calme si c’est encore possible, nous remontons la rivière.

 

Enfin une place pour se poser, les berges ne sont pas larges. Des bateaux pleins de touristes japonais font des aller retour, de temps en temps abordés par des bateaux marchands qui tentent d’écouler on ne sait trop quelle babiole. En face un train circule dans la montagne. Dans tout les cas tous ces japonais nous font de grands signes avec les bras. Curieux d’être autant une curiosité ! Enfin ce repas nous revigore, et nous sommes prêt pour la suite !

Les 8000 bouddhas

             Au chapitre des visites qui sortent un peu du commun, le Nembutsu ji à Adashino, toujours à l’ouest de la ville. Ce lieu est très intéressant pour la dualité qu’il symbolise entre sépulture et lieu de culte. En effet quelques 8000 bouddhas de pierre honorent aujourd’hui l’âme des défunts jadis enterrés en ce lieu. Tour à tour stèles funéraires et statues divines, ces bouddhas se dispersent sur tout le site, assez étroit et resserré. Certains ne sont que de simples pierres, érodées par les siècles.

                     Au sommet du lieu, après avoir remonté une magnifique forêt de bambou adossée à flan de colline, nous découvrons une scène étrange et touchante. Des femmes viennent arroser la tête des bouddhas de la fontaine qui domine un nouveau champ de statues. Disposé sur une forme hexagonale, cette fontaine joue une nouvelle fois un rôle de purification, et sans doute vient on y prier pour les ancêtres. Une tradition que nous contemplons dans le plus grand respect, car c’est bien dans un cimetière que se déroule la scène.

Daikaku ji, un temple riche.

              La visite du Daikaku ji est l’une des plus riche que nous ayons faite. Tout d’abord par ce qu’il s’agit comme la plupart de temples d’un complexe étendu, où se mêlent jardins, temples, promenades et pagode. Mais aussi par les quelques découvertes que nous y faisons, avec notamment l’expression des jardins, la beauté des estampes, ou la finesse du mobilier.

                 D’un coté le lac, bordé par une étonnante pagode à seulement deux niveaux, de l’autre une série de bâtiment relié entre eux par un parcourt sur pilotis. On y parvient en franchissant une des ces grandes portes, ouvrant sur un jardins zen assez remarquable pour la forme quasi parfaite de l’arbre qui, seul, amène une touche végétale à l’ensemble.

              Une des expressions qui me reste en tête est ce concept de faire entrer le jardin dans la maison. Il s’exprime ici de deux manières, d’abord par l’ouverture des pièces qui se fait par de grandes portes coulissantes qui ouvrent littéralement le bâtiment, puis par la forme de méandre que le jardins épouse entre les différents éléments du temple.

                 Les pièces sont ici très bien conservées, et on observe même quelques éléments de mobilier, ce qui est assez rare pour être souligné. Les estampes qui se dessinent sur les paravents cloisons et plaintes valent à elles seules le déplacement dans ce temple très agréable.

               La promenade proposée par la série de passerelles qui relient les bâtiments permet de contempler quelques merveilles, allant du petit bout de jardin à la luxure d’un autel bouddhique. On y croise même quelques moines qui s’affèrent en silence. Une visite vivement recommandée !

A la recherche du Daikaku ji

           C’est tout justement que nous avons choisi le vélo comme moyen de locomotion en ce dimanche ensoleillé.

          Loués pour une bouché de pain à l’auberge de jeunesse, nous avons décidé de passer la journée à Arashiyama, à l’Ouest de la ville, dans un décor de village. Attention, comme nos amis britanniques, les japonais roulent du mauvais côté de la chaussée ! De quoi nous faire quelques frayeurs en tournant aux intersections. Et puis gare à la signalisation, nous avons failli monter sur une voie rapide ! C’était moins une, heureusement qu’il y en a un qui suit !

                Malgré ces quelques péripéties, nous sommes à la recherche du Daikaku ji célèbre pour ses paravents décorés. Perdus dans les petites rues qui entourent le temple, nous demandons notre chemin à une dame que nous croisons. Quelques explications en japonais, mais cette dame n’est pas sure que nous l’ayons comprise. Alors elle se met à courir à coté de nos vélos pour nous lancer sur la bonne voie. Et ce n’est pas tout, quelques maisons plus loin, visiblement arrivée devant chez elle, la dame nous demande d’attendre et court chercher son jeune fils à qui elle ordonne de nous accompagner avec son vélo. Quelle dévotion !

           Je ne sais pas ce qu’il faut réellement retenir de cette anecdote. Sens de l’altruisme surdéveloppé ou condescendance zélée pour les pauvres petits touristes. Je préfère la première explication, et nous quittons cette dame sur un « arigato gozaimasu » le plus sincère.

Le vélo c’est fou

           Quand on aime on ne compte pas. Ce proverbe aurait très bien pu être japonais. Car en matière de vélo, comme pour le reste, les japonais sont fans et ça se sait !

 

                On en croise partout, en plein cœur de la ville, de Tokyo à Kyoto. Moyen de transport rapide et efficace, il est depuis longtemps adopté au pays du soleil levant. A l’instar des garages pour voiture dont j’ai déjà parlé, on retrouve partout des systèmes similaires de rangement de vélo superposé. Pratique pour gagner de la place. Mais insuffisant pour beaucoup ! En témoigne cet étalage de deux roues en tout genre, soigneusement rangé devant un panneau d’interdiction de stationner, image que l’on retrouve à de multiples occasions. Le sens de la contradiction allié à l’obsession de l’ordre. Welcome to Japan !

Le culte de la bouffe

             Avant de poursuivre mon récit, j’aimerais m’arrêter un instant sur le rapport contradictoire qu’entretiennent les japonais avec la nourriture.

            L’image que l’on a de la culture culinaire de l’archipel est plutôt celle d’une cuisine saine, équilibrée, savoureuse et variée. Les sushis sont en France le must du chic et du bon goût. Doux rêve ! La réalité est tout autre.

          Certes au début on est enchanté par la profusion de nouilles, de tempura, de ravioles, de poissons frits et autres barbecues coréens. Mais rapidement l’omniprésence de produits frits, ou nappés de sauces plus ou moins caramélisées devient oppressante. Impossible de manger le moindre bout de viande non marinée. Croit-on trouver enfin un steak haché que l’on se rend compte qu’il est coupé de je ne sais quelle farce calorique. Un bout de poisson ? Frit ou en sauce. Un morceau de porc ? Pané à l’œuf. Des pâtes ? Baignant dans un jus gras. Et ce n’est pas le riz blanc ou la soupe miso, alibis d’une nourriture sans artifice, qui peuvent réellement rééquilibrer la balance. Les fruits n’existent pas : ils représentent un luxe ! Une salade verte est impossible à trouver, seul l’éternel chou blanc, avec sa vinaigrette sucrée, apporte les bienfaits d’un légume frais.

            Et cette oppression se poursuit dans la rue ! Les effluves émanant des trop nombreux restaurants viennent enivrer nos narines jusqu’à l’écoeurement le plus complet. Quoi de plus difficile à supporter lorsque l’on est déjà barbouillé. Les combini, pleins à craquer de sucreries en tout genre et de boissons colorées, sont loin d’offrir une alternative aux restaurants.

             Comme souvent la télévision se fait l’écho de ce penchant pour la bouffe au sens le plus plein. Des émissions culinaires succèdent à des jeux infâmes ou il faut se gaver pour gagner. Les séries sont elles aussi l’otage de cette culture, où l’on se doit de filmer en gros plan la moindre parcelle de nourriture ingurgitée. Et je ne parle pas de la publicité, ce serait trop facile.

             Une vision loin des clichés habituels. Il faudra tout de même se rappeler que la situation est loin d’être aussi catastrophique dans les familles, où lorsque madame cuisine, l’équilibre alimentaire tend à reprendre le dessus.

A l’auberge de jeunesse

         J’ai déjà commencé à parler de notre fameuse auberge de jeunesse il y a quelques post, voici l’occasion de compléter un peu.

        Utano Youth Hostel est situé tout au nord de Kyoto. Un peu perdu pour tout dire. Mais à l’écart de la ville, dans un coin plus tranquille, plus joli aussi. Tenu par des jeunes, l’ambiance est cool, véritable melting pot d’horizons différents. On y croise des jeunes, des moins jeunes. Des japonais, des moins japonais. Le mur de chaussons à l’entrée nous rappelle les us et coutumes de l’habitat japonais. La soupe miso servi au petit déjeuner aussi !

         Salon avec télé (et programme so japanese…), grand refectoire, coin internet : rien ne manque. Dortoir de 8, on se mélange. Salle de bains commune, on se mélange encore. Et ceux qui n’ont pas voulu profiter des onsens, ses bains thermaux japonais, regrettent amèrement leur décision, puisqu’ils sont ici contraints de partager leur bain. C’est le charme du mode de vie nippon.

 

         Une terrasse, de quoi bavasser pendant des heures autour d’un verre, en compagnie d’une foule de nouveaux amis venus des quatre coins du monde. Le temps de mettre un mot en guise de souvenir sur le mur prévu à cet effet. Demain nous louons des vélos et c’est reparti pour l’aventure !

Kyomizu dera, la plus belle vue sur Kyoto

Depuis le temps que je parle du Kyomizu Dera, voila enfin que je lui accorde un post. Il faut bien avouer que cette visite est un de mes coups de cœur ! Au sommet de Gion dont la traversée est déjà l’un de mes plus beaux souvenirs de Kyoto.

 

            Perché à flanc de colline à l’est de l’ancienne capitale, le Kyomizu dera est remarquable pour ses toits en chaume, son énorme cloche en fonte, et sa célèbre fontaine devant laquelle des centaines de japonais font la queue afin de recueillir quelques gorgées de l’eau sacrée qui s’y écoule. L’ensemble est plutôt impressionnant. Une magnifique porte rougeoyante encadre l’entrée du temple. Une pagode s’élève non loin, veillant sur la cité dorée.

 

            Mais la vraie particularité du Kyomizu dera, c’est son système de pilotis de bois qui soutiennent l’ensemble au dessus de la forêt. Tel un vaisseau flottant, le complexe prend de l’altitude et domine la ville. Le point de vue est magnifique et on y observe les plus fabuleux coucher de soleil, pour peu que les nuages se dégagent, ce qui ne fut malheureusement pas le cas pour nous. On raconte qu’un illustre personnage choisit de se jeter depuis la terrasse pour mettre fin à sa vie tragique. Cela rajoute au mythe qui entoure le lieu. Une visite à la hauteur de sa réputation !

La folie du thé vert

            Si la rencontre avec les geishas se grave dans nos mémoires comme une image rare, on ne peut pas en dire autant du thé vert, qui s’affiche partout et tout spécialement dans ce quartier de Gion.

 

            Remontant les ruelles vers le Kyomizu Dera, l’animation des échoppes bordant notre parcours est réjouissante. C’est animé, il y a un monde fou, il fait un temps magnifique. Et quoi de mieux qu’une bonne glace…au thé vert pour se rafraîchir ? A moins que l’on préfère un biscuit, une crêpe ou un macaron, le tout généreusement garni d’une belle pâte verte. Quoi de plus appétissant ! Je préfère encore une petite tasse de thé, au moins on sait ce qu’il a vraiment dedans.